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de

Vivir en Londres, paso a paso

Últimamente ha habido mucha gente que me ha preguntado qué es lo que tiene que hacer para irse a vivir a Londres, así que, con una finalidad puramente pragmática, voy a crear una mega entrada con toda la información de la que dispongo para que la próxima vez que alguien me pregunte, le pueda contestar con un link.

El 75% de lo que voy a poner es extensible a Reino Unido, así que esta entrada podría llamarse fácilmente Vivir en Manchester, Vivir en Oxford, Vivir en Edimburgo, o en definitiva: Vivir en UK.

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PREPARACIÓN DEL VIAJE

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Existen muchas agencias que te pueden arreglar el tema del viaje, alojamiento y trabajo, pero la gente no las suele recomendar, entre otras cosas, porque es pagar una pasta por algo que puedes hacer tú mismo por tu cuenta, y gratis.

Así que si optamos por ir a nuestra bola, antes casi de buscar el vuelo, debes saber dónde vas dormir cuando llegues a Londres. Lo mejor es tener un amigo ya allí que te acoja una semana o dos mientras te haces a la ciudad y buscas trabajo, pero si no tienes esa opción, busca un albergue por internet, o una residencia de estudiantes. Tened siempre varias opciones por si falla alguna.

Podéis viajar solo con el DNI, pero yo recomiendo que lo hagáis también con el pasaporte por si se os pierde el DNI. Guardadlos siempre por separado en sitios distintos.

El viaje solo lo he hecho en avión, así que no os puedo hablar del Eurotunel o las rutas marítimas. He probado dos o tres veces los buscadores de vuelos tipo Kayak, Edreams y demás pero no me han dado muy buen resultado, así que lo que suelo hacer es meterme directamente en la página de Easyjet (http://www.easyjet.com/es), y pillar el vuelo desde ahí. Me gusta esta compañía porque es una low cost con asientos numerados y sin tanta propaganda negativa a sus espaldas (ejem, Ryanair).

El precio del vuelo, como siempre, depende de la anticipación y de las fechas que elijas. Con unos 3 meses de anticipación te puede salir un vuelo de ida y vuelta por 80-90€. Si te la coges con poca, ponle unos 185€, y en fechas señaladas puede subir hasta cerca de los 300€. Recuerdo que a mí la ida solo, más la maleta me salió por 100€ la primera vez.

La maleta puede pesar como máximo 20kg, y cuidado porque cada kilo extra te sale por un riñón. Meted ropa de abrigo, hijos míos.

Para tener asistencia sanitaria, antes podías solicitar la tarjeta sanitaria europea, que básicamente te garantiza asistencia sanitaria gratuita en Europa, pero ya no la hacen, otra consecuencia más de la crisis. Lo último que vi que hacían era una carta con asistencia sanitaria temporal de 3 meses. Preguntad en los centros de la Seguridad Social.

Para hacer el viaje recomiendo ir con algo de pasta ahorrada. Depende mucho de vuestras circunstancias, pero yo no iría con menos de 2000€. Mi consejo es que no cambiéis el dinero en vuestro banco de España, ni en las oficinas de cambio de los aeropuertos porque se quedan con mucha pasta. Suelen decir que el cambio no tiene comisión, pero siempre lleva una comisión encubierta en el propio cambio. Paso a explicar esto.

El valor de la moneda no es número fijo, varía de un día para otro. Lo suyo es que cuando vayáis a cambiar una moneda, consultéis antes el valor oficial que tiene dicha moneda en ese día. Por ejemplo, si nos metemos en ÉSTA página podemos ver los resultados de hoy.

1£ = 1’1782€
1€ = 0,8487£

Esa es la cotización real de la moneda hoy. Así que, si por ejemplo, quisiéramos cambiar 2000€ en libras, nos darían 1697,4£ (2000€ / 1,1782). Evidentemente ningún intermediario te haría ese cambio porque no ganarían dinero en la transacción, por lo tanto el juego consiste en buscar la casa que te haga el mejor cambio posible (el que más cerca esté del oficial).

Creo que los bancos directamente no te dicen el cambio que te van a hacer, pero imagínate que en vez del 1,1782 te hicieran un 1,2503. No parece que haya mucha diferencia, pero se traduciría en 2000€ /1,2503 = 1599,61£, por lo tanto el banco se ha quedado con 98£ (115€) en el cambio y tú no te has dado ni cuenta.

Extraída de http://www.transportcafe.co.uk/

Las oficinas de cambio de los aeropuertos, y en general, todas las oficinas de cambio, suelen tener una pizarra o un panel electrónico con los cambios que ellos hacen. En él suelen aparecer las principales monedas del mundo y a cuánto las compran y las venden ellos.

El concepto de comprar y vender es fácil. Si tú vas a una casa de cambio de Reino Unido, ellos van a trabajar en libras, por lo tanto, si por ejemplo, queremos cambiar nuestros 2000€ por libras, la casa estaría COMPRANDO nuestros euros, y ellos a cambio nos darían libras. En el caso de que quisiéramos volver a España, la casa debería VENDERNOS euros, que pagaríamos con nuestras libras. Con el ejemplo de la fotografía anterior, que no tengo ni idea de a qué fecha pertenece, obtendríamos estos resultados:

2000€ / 1,5044 = 1329,43£

Si dichas libras quisiéramos cambiarlas por euros de nuevo (que la casa nos vendiera euros), deberíamos multiplicar y nos saldría lo siguiente:

1329,43£ * 1,3878 = 1844,98€

Como podéis comprobar la casa siempre gana con cada transacción, tanto de compra como de venta.

Una vez aclarado cómo debéis hacer las cuentas, si venís a Londres os recomiendo una casa de cambio (bureau de change) que está en el 201 de Victoria Street (Victoria Station). He ido un total de 3 veces, y las 3 tenía un cambio cojonudo (se quedaban con 15€ por cada 1000€ que cambiaba).

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EL VIAJE EN SÍ

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Aunque en el billete ponga que el vuelo son 2 horas y media, el vuelo dura solo 2 horas, y la mayoría de las veces ni eso; 1 hora y 50 minutos.

Londres tiene muchos aeropuertos, así que tened claro a cuál vais y en qué terminal aterrizáis. Si es en Heathrow (raro con una low cost) no hay problema porque tiene metro. Lo mismo con London City Airport, está bien conectada. Pero lo normal es que vayáis a Luton, Gatwick o Stansted, que están a tomar por culo. Para éstas últimas recomiendo reservar billete de autobús (es lo más barato) por internet.

Yo casi siempre uso EasyBus (http://www.easybus.es/), aunque he ido acojonado más de una vez porque son autobuses pequeños, tipo furgoneta, y los conductores a veces van a lo loco. Tarda 1 hora en llegar y cuesta 9€, pero si lo pillas con antelación, te puede salir hasta por 2€. Además si tu vuelo se retrasa o algo, el billete de autobús te vale hasta una hora después de la hora en que tenías la reserva.

Otra opción que he probado es National Express (http://www.nationalexpress.com), los autobuses son más grandes, modernos y confortables, pero hacen más paradas. Mirad la opción que más os convenza. EasyBus te suele dejar en West Brompton, Earl’s Court o Victoria, y National Express creo que sólo en Victoria.

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LLEGADA A LONDRES

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Lo primero que tenéis que hacer al llegar a Londres (depués de cambiar vuestro dinero, claro) es buscar un sitio para dormir. Como ya dije con anterioridad, lo mejor es en casa de una amigo porque es gratis. Si no tienes amigos en la ciudad, puedes buscar un albergue. Nunca he estado en uno, pero si mal no recuerdo, una amiga me contó que le costaba 20£ la noche, y dormía en la misma habitación con 20 personas. También conozco otro caso de un colega que dormía en una residencia con habitaciones de 3 personas, creo que por 105£ a la semana, pero en este caso, no sé si iba con algún tipo de contrato.

Una vez que tengáis un sitio para dormir, lo segundo que tendréis que hacer es conseguir un número de teléfono de Reino Unido, es decir, una SIM. Traeros vuestro móvil de España ya liberado (unlocked) porque de otra manera, no os va a funcionar con las compañías de aquí. Recomiendo usar prepago (pay as you go) porque es sencillo, barato y no os piden datos ni permanencia. Si no tenéis móvil, comprad uno libre en una tienda o haced algún plan con la compañía telefónica, pero esto último sí que conllevaría permanencia. Hay muchas opciones para elegir: T-mobile, O2, Orange, Vodafone, 3 mobile… pero la preferida por los españoles suele ser Giff Gaff (http://giffgaff.com/) porque te mandan la SIM gratis a casa y tiene planes baratos. Yo uso 3 mobile (http://www.three.co.uk/) porque me permite hacer tethering (luego explico esto).

La cosa de los móviles prepago funciona así (al menos en 3 mobile): tu recargas tu teléfono con saldo (10£, 15£, 20£… lo que sea) a través de tu banco o comprando una recarga en cualquier tienda física (de 3 mobile o tipo pakistaní), y con ese saldo ya en el móvil, llamando a un número (444 en este caso) puedes comprar un plan (add-on) que te dura 30 días. Por ejemplo el plan de 10£ tiene 100 minutos en llamadas, 3000 mensajes de texto y 500MB de internet, el de 15£ tiene 300 minutos, 3000 mensajes de texto e internet ilimitado (unlimited or all-you-can-eat data), y así. Si quieres un mes puedes coger el plan de 15£, y otro mes el de 10£, lo que más te convenga.

Yo uso 3 mobile porque me permiten hacer tethering, que consiste básicamente en convertir tu móvil en un router wifi, tirando de tu tarifa 3G (en este caso, ilimitada). De tal manera, a través de wifi, podrías conectar tu ordenador o tu tablet al móvil y usar perfectamente internet. Giff Gaff tiene internet ilimitado por 12£ pero no te permite hacer tethering, solo lo puedes usar desde el móvil.

Foto: www2.pictures.zimbio.com

Algo que debe quedar claro es que cuando tú compras un plan (add-on), por ejemplo, uno con 300 minutos, esos minutos solo valen para teléfonos dentro de Reino Unido, y solo aquellos que no tengan un coste adicional. Es decir, no podéis llamar a España y no podéis llamar a teléfonos 08 (una especie de 906 de aquí). Para llamar a esos números tenéis que gastaros el saldo como tal, o comprar un plan de x minutos de llamadas al extranjero (que no sé si estas compañías lo tienen, pero me consta que hay otra que sí).

Móvil en mano, lo tercero que deberíais hacer es conseguir el NIN (National Insurance Number), que es algo así como el número de la Seguridad Social de Reino Unido. Es necesario tenerlo para poder trabajar.

Para conseguirlo, tenéis que llamar al 0845 600 0643 (toda la info aquí https://www.gov.uk/apply-national-insurance-number) y pedir cita para una entrevista. Tened en cuenta que esto es un 08, por lo tanto no os vale con el add-on, necesitáis tirar de saldo para llamar.

En esa llamada, la operadora os preguntará todo tipo de datos, como vuestra nacionalidad, el por qué solicitáis el número (para trabajar, obviamente), cuánto lleváis en UK… Entre esas preguntas estará la de vuestro domicilio, más que nada porque os tienen que mandar una carta física con todos los datos. Supongo que podréis poner la dirección del albergue.

Cuando terminéis, os dirán el lugar de la entrevista, la fecha (entre 1 y 3 semanas desde que llamáis), y si necesitáis un intérprete para la misma. Si encontráis una casa en ese período y os mudáis, es conveniente que volváis a llamar para modificar los datos, aunque es posible que os cambien la fecha de la cita también.

En la entrevista os pedirán el pasaporte (supongo que con el DNI valdrá, pero no lo he comprobado) y seguirán con las preguntas. En el cuestionario, seguramente os solicitarán una prueba de que vives en la dirección de la casa que indicaste en la llamada (proof of address). Podéis enseñarles la misma carta que os mandaron ellos con vuestro nombre y dicha dirección, o cualquier otra carta que os haya llegado a esa dirección (del banco, del teléfono, etc.). De todas maneras tampoco os preocupéis, yo dije que no tenía pruebas y me dieron el NIN igual.

Cuando terminéis con la entrevista, si todo ha ido bien, os dirán que os van a enviar otra carta con vuestro NIN. Guardad esta carta porque no os dan nada más, es la única prueba física de que tenéis oficialmente el número. La carta tarda en llegar un máximo de 6 semanas (aunque suelen ser 2 o 3 semanas), si en ese tiempo no te ha llegado, ponte en contacto con ellos otra vez.

Se supone que una vez que tengas el NIN, estás cubierto por la sanidad inglesa y puedes cotizar. De hecho, creo que puedes solicitar la tarjeta sanitaria europea en Londres, tiene guasa, pero tal y como están las cosas en España, no me extrañaría que en un futuro te viniera bien.

Lo cuarto que tenéis que hacer es abriros una cuenta en el banco (BACS). Tradicionalmente esto ha sido difícil porque piden tener domicilio y trabajo, pero seguro que al final podréis hacérosla sin problemas. Yo la tengo en HSBC pero tuve mucha suerte al abrírmela porque el encargado era español, y como domicilio me puso el de España, y como trabajo me puso una fábrica en la que iba a empezar a trabajar, pero sin pedirme más datos, sólo la dirección. No pago nada por ella, la única condición que me ponen es que tenga movimiento y entren 500£ como mínimo en la cuenta todos los meses.

Foto: http://www.dailymail.co.uk/

La opción más fácil es abriros una cuenta en el Barclays. Este banco hace un tipo de cuenta llamada Cash Account, con la que no es necesario tener trabajo, sólo un domicilio, pero, evidentemente tiene sus limitaciones. Creo que no te permite hacer operaciones por internet, ni pagar con tarjeta. Te dan una tarjeta pero es solo para sacar efectivo (cash) en los cajeros automáticos., y, evidentemente, os dan vuestro número de cuenta, en el que os pueden ingresar dinero (como vuestra nómina). Cuando consigáis trabajo y tengáis ingresos, podéis ampliar las funcionalidades de vuestra cuenta, disponer de una tarjeta para pagar y realizar operaciones por internet, pero de primeras, sin trabajo, nada.

En Reino Unido puedes sacar dinero de cualquier cajero sin coste adicional (free cash withdrawals), corresponda a tu banco o no. Hay algunos pocos en los que te cobran comisión (sobre todo en zonas de marcha y tal), pero siempre te avisan antes de completar la operación.

Si tenéis una tarjeta de una cuenta española, podéis pagar con ella pero os van a cobrar comisión. Las comisiones no son excesivamente altas y a veces es útil cuando acabáis de llegar a la ciudad. Yo cuando vine hacía la compra con mi tarjeta de La Caixa, y me cobraban unos 80 cent de euro de comisión. Si, por ejemplo, haces una compra de 40£, no te sale tan mal.

Por lo que creo que sí que cobran mucha comisión, es por sacar dinero en un cajero de aquí con una tarjeta española, así que no os lo recomiendo.

Quinto, buscad una casa. Es posible que a estas alturas vuestros amigos estén ya hasta la polla de acogeros, o que el albergue donde estéis durmiendo os esté matando de incomodidad, por lo tanto ya es hora de encontrar una casa para vosotros. Siempre es conveniente buscar una casa cerca del trabajo porque en Londres el transporte es muy caro, así que tenéis la opción de buscar trabajo primero, y cuando lo encontréis, buscar una casa cerca, o buscar una casa, y cuando la tengáis, buscar un trabajo cerca. Nosotros vamos a ir a por ésta segunda opción, aunque no digo que sea mejor.

Alquilar piso en Londres es de las cosas más difíciles que hay porque en la mayoría de los sitios te piden que tengas trabajo, que tengas referencias (del casero de otro piso en el que estuviera antes en UK), que tengas dinero en tu cuenta (sí, te miran los extractos) y, aún cumpliendo con esto, que pagues un depósito de 6 semanas y el primer mes por adelantado.

Los contratos suelen ser de 6 meses o 1 año, aunque con suerte los encuentras de 3 meses también. A mí personalmente no me gusta hacer contratos largos por si me quedo sin trabajo, pero la ventaja del contrato de 1 año, por ejemplo, es que el alquiler se mantiene fijo. Si haces contratos de 3 en 3 meses, te pueden revisar la cantidad con cada nuevo contrato.

Si estás podrido de pasta no hay problema con las referencias, pagas 6 meses por adelantado + el depósito, y todos contentos. El problema es que si estás leyendo esto, seguramente no tengas tanta pasta. Por suerte, hay sitios en los que no os piden tanta gaita, y con dar el mes por adelantado, les vale. Suele tratarse de caseros (landlords) privados, es decir, que no van por agencia.

En Londres hay una agencia inmobiliaria (estate agency) en cada esquina, y están presentes en todas las páginas de búsqueda de piso, pero, como ya he comentado, suelen pedir referencias, y a parte, ellos se quedan una comisión (fee), que puede ser fácilmente de 200£. Las agencias responden ante un casero (landlord), y en muchos casos puedes tener todo perfecto (las referencias, la pasta y demás) y quedarte fuera porque al casero no le gustas (tú, o tu nacionalidad, o tu religión, o vete tú a saber).

Un caso muy común es el de la gente que pide benefits. En Reino Unido puedes pedir subvenciones (pasta, vamos) al Estado para que te ayuden a pagar el piso, o a buscar trabajo. A muchos caseros (landlords) no les gusta esto, por lo que no aceptan a personas en esta condición. En las páginas de búsqueda, pondrán algo así como «No DSS».

Ejemplo de Mezzanine. Foto: http://www.airbnb.es

Antes de buscar piso debéis de tener en cuenta varias cosas:

Cuando entráis a vivir a un sitio siempre tenéis que pagar el Council Tax. Se trata de un impuesto sobre la vivienda que existe en todo Reino Unido para garantizar determinados servicios públicos, y cuya cuantía varía de un barrio a otro. Preguntad si está incluido en la renta cuando hagáis un contrato.

Las facturas (bills). Hay algunos alquileres que incluyen todas las facturas, otros que incluyen solo alguna de las facturas, y otros que no incluyen ninguna. Dependiendo de la vivienda, tenéis que preocuparos de agua, gas, electricidad y Council Tax. Por ejemplo, algunas rentas te cubren todas las facturas menos la electricidad, y luego cuando llegas al piso descubres que todo es eléctrico (calefacción, cocina…), así que tened esto controlado porque os puede subir mucho el precio del alquiler.

El tipo de vivienda. Lo más normal es buscar una habitación en una casa o piso compartido. Las habitaciones pueden ser simples (single), dobles (double) y/o con baño (ensuite/en-suite). Una habitación doble simplemente significa que la cama es grande, no que sea válida para parejas (suitable for couples), algunas lo son, y algunas no. Si compartís baño, convendría saber con cuantas personas, y ver el estado del mismo.

Otra tipología de vivienda es el studio o studioflat. Básicamente consiste en una habitación para ti solo, con tu cama, tu baño y tu cocina. Las ventajas son que vives solo y no compartes nada, las desventajas, que son más caros, algunos son zulos y no tienes sala de estar a parte, ni compañeros con los que relacionarte, aunque también es cierto que he visto studios con zonas de descanso comunes (comunes a varios studios). Una variación son los Mezzanine, que suelen tener la cama en altura para aprovechar el espacio.

Facturas adicionales: televisión e internet. En Reino Unido para ver la televisión tienes que pagar una licencia. No hablo de televisión privada, eso se paga a parte, hablo de la televisión en abierto. Son 12£ al mes y se paga por receptor, es decir, que si en tu casa hay dos televisores, o un televisor y un ordenador, y veis la TV desde ellos, tenéis que pagar dos licencias (24£/mes). Aunque te dan opciones de pagarlo semanalmente, mensualmente o anualmente, la realidad es que los contratos de licencia son de un año, por lo que si te mudas a otra casa y no quieres seguir pagando, tienes que solicitar cancelaciones, devoluciones y demás (refund).

Teóricamente debes pagar por ver la televisión desde cualquier dispositivo capacitado para ello (televisor, ordenador, móvil, tablet, consola…), pero sólo si ves los contenidos (o los grabas) mientras están siendo emitidos. Esto quiere decir que, por ejemplo, te puedes meter en la página de la BBC (http://www.bbc.co.uk/iplayer/) y ver todos los programas que haya allí colgados de emisiones pasadas sin pagar ni un duro y de manera legal.

Por lo tanto, imaginaros que tenéis un televisor en casa pero no veis la tele en él, solo lo utilizáis para jugar a la consola, ver DVD’s o conectar el ordenador. En tal caso, no deberíais pagar licencia. Si veis la televisión ilegalmente y os pillan, os pueden poner una multa (penalty) de 1000£. No digo nada, pero si lo hacéis, tened cuidado con las ventanas y los vecinos. Toda la info sobre licencias de televisión: http://www.tvlicensing.co.uk/

En cuanto a internet, si tu casa no tiene, es un problema porque las compañías suelen hacer un contrato mínimo de un año, y es probable que tú no estés tanto tiempo en esa vivienda, y por lo tanto, no te convenga hacerlo. En tal caso, mi consejo es que uséis el internet del móvil, os dará para navegar y ver streaming. Si necesitáis más velocidad o estabilidad, otra opción es que habléis con algún vecino que tenga internet ya contratado, y le convenzáis para que comparta su WIFI con vosotros, pagando la mitad del mes.

Una última opción es BT, aunque yo la usaría sólo para algún día concreto. BT tiene señal WIFI en casi toda la ciudad. Si buscas en las redes de tu ordenador o de tu móvil, seguramente verás una «BTHUB», «BTWIFI», o «BTWIFI-with phone». Para contratarla, simplemente tienes que conectarte a ella (está abierta), y abrir el explorador de internet. En la primera pantalla del explorador, te aparecerán las opciones de pago, la cuantía, la duración de contratación (un día, una semana, un mes…) y sus limitaciones. Suele ser cara y está limitada, así que, como ya he dicho, solo la recomiendo para salir del paso por un día o una semana. Preguntad siempre si vuestro contrato viene con televisión y/o internet.

Zonas de Londres: para entender de primeras lo de las zonas, lo mejor es coger un mapa de metro.

Extraído de http://www.hdwallpaperspot.com

Ahí podéis ver perfectamente en que zona está cada barrio/parada de metro. Hablando de pisos, cuanto más cerca esté del centro (zona 1), más caro va a ser. Por otro lado, si trabajáis en el centro y vivís en zona 4 porque es más barato, tan solo con el transporte seguramente pagaréis la diferencia. Yo recomiendo vivir en zona 2 o en zona 3, es donde puedes encontrar los mejores precios sin alejarte demasiado del centro.

Distritos de Londres. Las zonas están bien para hablar coloquialmente y saber a qué distancia estás del centro, pero oficialmente para TODO (incluido buscar piso por internet), se utiliza el código postal (postcode). En Londres los códigos postales identifican la zona en la que vives, es decir, si por ejemplo, tu código postal es W14 9DA, ya sabes que estás al oeste de Londres porque la «W» significa West (oeste). El «14» hace referencia a la zona del oeste en la que te encuentras, y el resto de números a sectores e identificadores más concretos (que ahora no sé decir). En el mapa se ve perfectamente:

Extraído de http://www.doogal.co.uk

Así «SW» sería suroeste (south west), «NW» noroeste (north west), etc. «WC» haría referencia a west central (el oeste del centro del Londres) y «EC» a east central (el este del centro). Si queréis concretar mucho más las zonas, podeís usar ESTE MAPA de http://www.free-postcode-maps.co.uk basado en Google Maps que es una maravilla. Según haces zoom o pinchas en las grandes zonas, te va desglosando los sectores.

Barrios peligrosos. Londres es famosa porque tiene gran parte de la ciudad cubierta con cámaras de circuito cerrado (CCTV), pero eso no quiere decir que sea del todo segura. De hecho hay unos cuantos barrios que se deberían evitar. Ahora mismo no os puedo dar una lista concreta, pero os recomiendo que cuando os intereséis en un piso, busquéis también en Google si el barrio es seguro o no.

Como referencia os puedo dejar un mapa de crímenes facilitado por la Policía Metropolitana (http://maps.met.police.uk/) en el que podréis saber si vuestro barrio está por encima o por debajo de la media en cuanto a criminalidad. Esto es un poco engañoso, porque, por ejemplo, en el centro habrá más crímenes, pero eso necesariamente no quiere decir que sea un sitio peligroso.

Con todas estas consideraciones, ya podéis empezar a buscar piso. Las páginas que se suelen usar para dicha tarea son:

  • Gumtree: una especie de página de segunda mano pero en la que se pueden encontrar muchas cosas, entre ellas, pisos. Tened cuidado que también hay mucho timo.
  • Zoopla: una página dedicada exclusivamente a compra/venta/alquiler de viviendas. Lo que me gusta de esta página es que tú mismo puedes dibujar en el mapa la zona en la que quieres que te haga la búsqueda.
  • Rightmove: parecida a la anterior.
  • Spareroom: más centrada en buscar habitación que en viviendas enteras.

Tened en cuenta que los precios pueden venir por semana (pw = per week) o por mes (pm = per month). Aunque parezca una tontería, un mes no son 4 semanas, así que no hagáis ese cálculo, siempre es más. Con esto quiero decir que en un contrato por mes, os tocará pagar el mismo día todos los meses (por ejemplo, pago el 8 de cada mes) pero en un contrato pensado por semana, os tocará pagar 28 días después de cada pago (por ejemplo un mes el día 8 y al mes siguiente el día 6).

Si en el resultado aparece el logo de una empresa, es que esa oferta va por agencia. En muchos casos pone directamente si es una agencia (agency) o un casero particular (private). Tened cuidado con algunas agencias porque os cobran solo por enseñaros el piso, como es el caso de Interlet, así que informaros antes de cerrar una cita.

Los precios evidentemente varían dependiendo de la zona, pero algo bastante común es pagar 115£ a la semana por una habitación single, o en definitiva, alrededor de 500£ al mes. Para los studioflats ya estamos rondando las 1000£, bastante más caro, pero compensa si vas en pareja y quieres intimidad.

Cuando vayáis a ver una casa revisad que todo funciona correctamente (luces, presión del agua, agua caliente, comodidad de la cama, etc.), que tenga lavadora (porque en caso contrario tendréis que pagar extra por hacer la colada en una tienda), y que no haya trampas para ratones, ni agujeros, ni indicios de roedores, porque donde hay humo, hay fuego.

Sexto, encontrad un trabajo. Como ya comenté con anterioridad, para trabajar es necesario tener el National Insurance Number. Siempre puedes encontrar un trabajo en el que no te lo pidan, pero será más difícil y no estoy seguro de que sea del todo legal. Supongo que habrá trabajos en los que te dejen empezar mientras te envían la carta con tu número, pero no puedo asegurar nada porque no lo he comprobado.

Encontrar trabajo te puede llevar una semana o varios meses, todo depende de tu suerte y de tus ganas. Lo primero que deberíais hacer es modificar vuestro currículum, dado que aquí no usan el mismo estilo que en España. Hay muchas plantillas, como la de EUROPASS, pero las usa todo el mundo.

Nunca pongáis en vuestro CV fotografía, nacionalidad, fecha de nacimiento (o edad), religión, sexo o estado civil (por una razón discriminatoria). Intentad que sea limpio, corto y que se pueda leer de un plumazo. 1 página o 2 como máximo, nunca más. La estructura debería ser parecida a ésta:

  1. Datos personales: nombre, dirección, número de teléfono y e-mail.
  2. Perfil profesional: en 2 o 3 líneas contad quienes sois y porque queréis optar a ese puesto. Sed positivos. Si usáis una cover letter (luego veremos lo que es), en lugar de este apartado, podéis poner otro llamado «Trabajo deseado«, en el que explicas a qué puesto estás optando y por qué.
  3. Experiencia laboral: empresa, fecha de inicio, fecha de fin, lugar, puesto desarrollado y funciones.
  4. Habilidades: qué habilidades habéis obtenido trabajando en las empresas nombradas anteriormente. Ejemplo. Trabajo en equipo: en McDonals aprendí como trabajar de forma conjunta con mis compañeros, yendo siempre en la misma dirección, escuchándonos unos a otros y compartiendo la responsabilidad.
  5. Estudios: título, fecha de inicio, fecha de fin, lugar y centro de estudios. Si no me equivoco, un módulo de grado superior es un HND (Higher National Diploma), una carrera es un «Bachelor’s degree in», y un máster es un «Master’s degree in».
  6. Idiomas: nombre y nivel. Poner «grado medio» queda cutre que te cagas. Buscad una equivalencia técnica. Yo por ejemplo solía poner English: B2 – upper intermediate.
  7. Informática: qué sistemas y programas usáis.
  8. Intereses: qué os gusta hacer en vuestro tiempo libre. Este apartado es de dudosa utilidad porque básicamente solo puede perjudicarte.
  9. Si se os queda algo en el tintero haced otro apartado llamado «Otros» u «Otras habilidades«.
  10. Referencias: al igual que con el piso, en los trabajos suelen pedir referencias de empleos anteriores. Lo normal es poner al menos 2 referencias, con nombre y datos del contacto.

En inglés:

  1. Personal details: name, home address, phone number and e-mail.
  2. Personal profile / Desired job
  3. Recent work experience
  4. Skills acquired: Teamwork, in McDonals I leant how to work cooperatively towards a common goal, listening to the others and taking a share of responsability.
  5. Qualifications
  6. Languages
  7. Computers
  8. Interests
  9. Other Skills
  10. References

A parte del currículum, debéis de hacer otro documento que se llama Cover Letter, y que no es más ni menos que una carta de presentación que se entrega junto al CV. Tenéis toda la información y consejos en ESTA PÁGINA de Englishcom.

Para buscar trabajo podéis ir de tienda en tienda repartiendo los CV, o hacerlo a través de internet. Si usáis el primer método, preguntad siempre por el encargado (manager) de la tienda, nunca le dejéis vuestro currículum a un empleado.

Desde mi punto de vista, por internet es más rápido, y por supuesto, más cómodo. Muchas empresas no te piden tu CV, te piden que rellenes un formulario enorme alojado en su página web. Es el caso de McDonals. Lo bueno de esto es que no te tienes que preocupar por el formato de tu CV, y rellenando la solicitud una sola vez, la puedes enviar a varias ofertas diferentes en diferentes restaurantes. En este sentido, también hay que tener cuidado porque algunas empresas, si te rechazan una vez, te ponen en la lista negra durante 6 meses, es decir, no puedes volver a presentarte a una candidatura durante 6 meses. Creo que me pasó con Costa o con Café Nero, una de las dos.

Para buscar trabajo de cualquier cosa (camarero, dependiente, pinche de cocina, etc..) hay varias páginas, pero de nuevo, Gumtree, es una de las más famosas. Permitidme otro consejo más: si por ejemplo vais a apuntaros a una oferta de trabajo de baja cualificación, tipo kitchen porter, en la que prácticamente no te piden nada (casi ni el idioma), hacedlo lo antes posible porque pillan siempre al primero. Es decir, si te apuntas a una oferta publicada hace menos de 2 horas, tienes muchísimas más posibilidades de que te llamen que apuntándote a una que se publicó ayer. Hay que cogerlas al vuelo.

Normalmente en este tipo de trabajos se empieza siempre con el sueldo mínimo, por lo que no vas a tener sorpresas. El sueldo mínimo en UK es de 6,19£ la hora en horario diurno y 7,12£ la hora en horario nocturno. Si echáis cuentas, y hacéis jornadas de 40 horas semanales, restando impuestos se os queda en algo menos de 1000£ al mes. El problema es que en muchos sitios te piden tener disponibilidad de jornada completa, pero trabajas entre 30 y 35 horas al mes, y si es un restaurante, pub o similar, olvídate de los fines de semana.

No ocurre en todas las empresas, pero lo normal es cobrar semanalmente, en vez de mensualmente como en España. Por lo tanto, cada viernes deberían haceros el ingreso de la semana anterior, y daros vuestra nómina (payslip) con los desgloses.

Séptimo, registraros en el GP. Debo confesar que ésta es una tarea pendiente que yo también tengo. El GP (General Practitioner), es lo que en España conocemos como el médico de cabecera. Una vez que tengamos el NIN, y un domicilio fijo, deberíamos buscar nuestro GP más cercano y registrarnos. No os puedo dar mucha información porque yo también ando algo pez con esto, pero creo que puedes buscar tu GP más cercano aquí: http://www.nhs.uk/Service-Search

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VIDA EN LONDRES

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En Londres hay muchas casas antiguas, por lo que, si no tenéis cuidado, podéis acabar viviendo en sitios muy siniestros, en los que los ratones van a ser vuestros mejores amigos. Además los ingleses son muy amantes de las moquetas (las he visto hasta en el baño), de las ventanas de guillotina (que no aíslan una mierda), y de la luz, por lo que olvidaros de las persianas. Los enchufes son trifásicos, por lo que deberéis comprar un adaptador para usar vuestros aparatos españoles. Si tenéis muchos trastos, veniros con una regleta española y conectarla con el adaptador al enchufe inglés.

Si la electricidad no la tenéis incluida en el contrato, y la tenéis que pagar a parte, seguramente la casa tendrá una llave de prepago (pay as you go). Esta llave está situada donde estarían los diferenciales de la electricidad, y para recargarla la tenéis que sacar y llevarla a una tienda de recargo (a un pakistaní o similar). Cuando la volvéis a introducir, el contador os dirá cuantas libras os quedan en la llave.

En general es una ciudad muy cara, yo diría que todo está más caro que en Madrid, a excepción de la ropa. Eso no quiere decir que no podáis encontrar cosas baratas. Para hacer la compra, las cadenas de supermercados más importantes son Tesco y Sainsbury’s. Se dice que esta segunda es más cara, pero no lo he comprobado personalmente porque siempre compro en Tesco (la tengo más cerca). El equivalente a Tesco en España podría ser Carrefour, y al igual que éste, te permite tener una tarjeta de socio con la que adquirir descuentos.

Para cosas varias para el hogar, es decir, lo que en España compraríamos en un bazar chino, podemos ir a Poundland, en donde todo cuesta 1£ (como los antiguos «Todo a 100») o a 99p, que es lo mismo pero llevado por otra cadena. Para cosas un poco más complicadas está Argos, que es una tienda de venta por catálogo pero en la propia tienda, es decir, tú llegas, entras en la tienda (que es una estancia vacía con catálogos), miras lo que te interesa, apuntas el código de tu producto en una hoja, vas a la zona de las cajas, lo pagas, y después vas a la zona de almacén donde te lo dan, pero en ningún momento lo tienes expuesto. Lo puedes hacer por internet también. Para ropa, Primark, que supongo que ya conoceréis todos, y Sports Direct, más enfocada a deportes.

Con esas tiendas, tienes casi prácticamente cubiertas todas las necesidad sin gastar mucho dinero:

  • Comida —> Tesco, Sainsbury’s
  • Vajilla, cazos, cubiertos, tostadora, cafetera, kettle, lámparas, maletas… —> Argos
  • Sábanas, almohadas, edredón… —> Argos, Primark
  • Papel, champú, gel, jabón, detergente… —> Poundland, Tesco, Sainbury’s
  • Ropa —> Primark, Sports Direct

La comida inglesa, como todos sabemos, es mala, pero en Londres hay una gran mezcla de culturas y puedes encontrar todo tipo de comida en el supermercado, eso sí, olvidaros de buscar el Cola-Cao, solo hay sucedáneos. El sabor de los alimentos no es tan bueno como en España, parece que todo es más plasticoso y falto de sabor, pero te acabas acostumbrando.

Extraída de havingtime.com

De los transportes solo puedo hablar del metro y del autobús porque son los únicos que he usado. El Metro de Londres, a mí personalmente, me parece una mierda. Es antiguo, sucio, lioso y la mayoría de las estaciones están al aire libre, por lo que en invierno te congelas. El sistema de líneas es algo diferente al que estamos acostumbrados, por ejemplo, en Madrid. Aquí una misma línea puede dividirse en varias ramas, por lo que en un mismo andén, cada tren que pasa tiene un destino diferente. El destino suele ponerlo en la cabecera del tren, lo suelen avisar con un cartel en el andén y lo dicen por megafonía al entrar en el vagón.

La Oyster Card es una tarjeta que cuesta 6£ y que puedes comprar y recargar en las estaciones del metro. Se puede utilizar en la mayoría de los transportes simplemente pasándola por encima del lector. El coste del billete depende del destino, pero por general, un viaje en metro (solo ida) cuesta 2,80£. Si usas la Oyster, se queda en 2,40£. El autobús es bastante más barato, un viaje cuesta 2,40£ pero si usas la Oyster, se queda en 1,40£, por lo que es mi transporte preferido.

Hay una página muy completa llamada Transport for London que te informa perfectamente de todo, además de tener algunas funciones muy útiles, como decirte a que hora va a pasar el siguiente autobús en una determinada parada.

El tiempo no es tan malo como la gente cree. El problema del tiempo de Londres es que es muy cambiante. Puedes tener fácilmente una mañana soleada y a las 2 horas ponerse a llover. Sorprendentemente no llueve mucho, pero de vez en cuando hay lo que aquí llaman duchas (showers), es decir, lloviznas esporádicas de corta duración, de ahí la costumbre del paraguas. En cuanto al sol no hay demasiado, pero tampoco es Mordor, solo recuerdo una vez haber estar 2 semanas y pico seguidas con todo nublado, sin ver un rayo de sol.

La luz es algo más extrema que en España, al estar más al norte. Yo he calculado que aproximadamente unas dos horas de diferencia, es decir, en España en invierno anochece a las 18:00, en Londres lo hace a las 16:00. En cambio, en verano en España amanece a las 6:00-7:00, y en Londres a las 4:00 ya empieza a clarear. En definitiva, inviernos con noches más largas y veranos con noches más cortas.

La temperatura, en general es fría, pero no alarmante. Por ejemplo, en invierno, un pico de frío en Madrid puede llegar a -2ºC, pues en Londres llegaría a -8ºC, pero en ambos casos hace un frío que te cagas e irías igual de abrigado. En verano, la temperatura es más agradable que en Madrid, andando por unos 25ºC.

Por último, si quieres hacer un poco de turismo, recomiendo que visites ESTA PÁGINA de http://www.londres.es, que te explica perfectamente un poco de la historia de los principales monumentos de la ciudad y dónde están situados.

Extraída de http://www.telegraph.co.uk

Olo